Cómo el streetwear ha cambiado la industria de la moda


El streetwear generó cambios en el mundo de la moda

Desde que Virgil Abloh, arquitecto de streetwear y compatriota de Kanye, fue delegado jefe creativo de Louis Vuitton en marzo, el mundo de la forma no puede dejar de discutir cómo el negocio está cambiando de cabeza. A medida que las camisetas realistas empiezan a tener un mayor atractivo que la piel de becerro italiana, el significado de "extravagancia" se ha convertido en una idea engañosa.



¿Es el streetwear sólo una exageración?


El streetwear, sin embargo, definitivamente no es otra maravilla. Ha existido durante un período de tiempo considerable. Establecido en la cultura del skate y del hip-bounce, ha ofrecido una ruta hacia un mercado negro de ropa deportiva con logotipos abrumadores, construyendo personajes de "sneakerheads" y "hypebeasts" por igual.

Sea como fuere, la razón por la que esta subcultura está, según todos los indicios, en su apogeo en este momento es porque vivimos en la época impulsada por las imágenes de Instagram. El bullicioso estilo del streetwear permite que el patrón cause conmoción a través de los medios de networking basados ​​en la web. Además, a medida que los clientes más jóvenes comienzan a preferir la singularidad a la artesanía, desaparece el anhelo por la extravagancia convencional. Según un informe reciente de la consultora Bain and Company, la ropa de calle extravagante ha contribuido a aumentar la oferta mundial de productos extravagantes en un 5 por ciento hace un año, hasta alcanzar los 263 mil millones de euros esperados.

"Ya no entiendo eso de 'streetwear'. Como regla general, son marcas que comprenden la cultura y cómo se transmite. Abloh ha sido el planificador de ruptura por muchas razones, pero las marcas de alto nivel han sido 'road' desde hace algún tiempo", dijo John Matthews, ejecutivo de procedimientos en Siegel+Gale London, añadiendo que dado que Instagram es actualmente el modo visual más crítico para el moho, la industria ha entrado en los logotipos y diseños de ropa urbana como "en un flash imágenes perceptibles y transmisibles."


A medida que las casas de alto nivel aprovechan cada vez más esta tendencia en desarrollo de las redes sociales basadas en la web, el streetwear está ocupando un espacio más grande dentro de las clases de estilo más elitistas. En cualquier caso, no hay ninguna imagen que se parezca tanto a Gucci. Bajo la dirección del innovador ejecutivo Alessandro Michele, la casa del molde ha cambiado por completo su estilo, en colaboración con el pintor en aerosol Trevor Andrew y la fotógrafa Coco Capitán. Adoptando un enfoque muy maximalista, la organización ha hecho de sus "G" entrelazadas una imagen del molde de Instagram. Hace un año, Gucci impulsó su batalla #TFWGucci (ese Feeling When Gucci), una actividad vital basada en la web que envió especialistas computarizados de todo el mundo para crear imágenes que resaltaran su línea de relojes de pulsera Le Marché des Merveilles.

Antes de nombrar a Abloh, Louis Vuitton se asoció con la marca Supreme, con sede en Nueva York, aparentemente el nombre más destacado del streetwear. La acumulación, que se impulsó hace un año, se sumó a un avance en los acuerdos de LVMH. De hecho, incluso el New York Post percibió el impacto de Supreme. Hace una semana, la portada del periódico incluía un aviso Supremo, y actualmente se venden duplicados en la web por hasta 80 dólares.

Marca comercial


Quizás la parte más característica del streetwear, y una perspectiva que las marcas de alto nivel actualmente se esfuerzan por copiar, es el modelo de la "gota". Las marcas de ropa de calle lanzarán una colección limitada de artículos prácticamente sin previo aviso, y la gente hará cola durante un período de tiempo considerable, a veces a medio plazo, para conseguir los artículos. En junio, la tienda minorista de lujo Barney's organizó "The Drop LA" en su sede de Beverly Hills. El evento de dos días, en un esfuerzo conjunto con el blog de moda urbana Highsnobiety, incluyó más de 20 acumulaciones selectivas de casos de creadores como Prada y Versace.

Refiriéndose a Nike y su línea Air Jordan como los precursores del "show de caída", Sucharita Kodali, vicepresidenta y analista importante de Forrester, aclaró que es completamente posible que una marca más grande lance con éxito artículos con sesgos inconfundibles.

"Cualquier gota es de algo particular que tiene un aspecto particular. Nadie dejará caer un zapato Adidas entregado en masa", dijo Kodali. "Debe ser de élite de alguna manera u otra forma o marco para que pueda ser 'eliminado'".

Como indica Mary Zalla, líder mundial de marcas de clientes de Landor, la "caída" se debe a un patrón destacado entre la Generación Z, que es un impulso hacia la personalización, o customización, "no les gusta que estas prendas streetwear estén personalizadas con su nombre, o que Tienen la oportunidad de elegir un color o un realista, pero debido a la escasez, probablemente serán los únicos entre sus compañeros o grupo social que tenga estas cosas, por lo que se siente como si tuvieran sido hecho sólo para ellos."

Esta pantalla desplegable es particularmente útil para hacer publicidad, ya que las cosas funcionan como entradas a un universo genial. Hasta tal punto que los artículos en ese momento se intercambian en línea con un alto costo de margen.

"Lo bueno de la caída es que es libertaria según los criterios tradicionales, pero lo que ha hecho es convertir a los privilegiados del sistema", dijo Matthews. "En ese programa no se pueden comprar cosas chulas, la información lo es todo y lo mejor que llega en el mercado auxiliar es el valor que pagas por no estar al día. Obviamente si estás al tanto de todo, puedes Respalda tu estilo cambiando tu armario."

Las prendas incluidas en un drop, que puede ser algo tan básico como una sudadera con capucha estructurada por un artesano, son rentables no por su calidad, sino por el estatus que se les atribuye.

De antemano, los compradores podían entender por qué, independientemente del nombre del artículo, la alta forma cobraba una prima: los materiales, cómo y dónde se fabricaba, afirmó Zalla, pero en el caso de la ropa de calle, "normalmente es una camiseta muy cool y realista, pero el La estima está más en el interés por ese objeto que en su genuina formación producida."


Además, esta maravilla coincide con la idea enfocada de Instagram. "Usas ropa de calle con el objetivo de poder fotografiarte con ella, mostrarle a la gente que la tienes y ofrecerla a través de medios de comunicación basados ​​en la web", dijo Connor Blakely, autor de la oficina de exhibición juvenil Youthlogic. "Es un desafío de prominencia con la apropiación".

Los minoristas de segunda mano que han surgido a partir del desarrollo de la moda urbana (Vestiaire Collective, The RealReal, Grailed, por dar algunos ejemplos) se están sumando a una economía colaborativa en desarrollo. Pero al mismo tiempo, hay todo un mundo de niños que participan en el "trabajo secundario": niños que esencialmente promocionan sus piezas utilizadas en Instagram.

Como lo indica un estudio dirigido por ThredUp, la reventa en EE. UU. probablemente crecerá varias veces más rápido que el segmento minorista, y el 71 por ciento de los clientes analizados tienen la intención de gastar más en reventa durante los próximos cinco años. Actualmente, con un valor de 20 mil millones de dólares, la economía de reventa en Estados Unidos está dominada por la vestimenta (49 por ciento).

A medida que el número de propietarios sigue disminuyendo (piense en Uber y las acciones de bicicletas), los minoristas de segunda mano están ganando la misma posición que los propios minoristas. Es más, en el caso de la moda urbana, es el componente underground de las tiendas de segunda mano lo que las hace igualmente elegantes. Si los compradores no pueden obtener una riñonera del último lanzamiento de Supreme, no perderán ningún foco si lo obtienen de una hypebeast individual en la web.

Además, esa es "la razón por la que la subcultura -y por qué esa exhibición- ha estado ganando. No creo que sea el comercio genuino", dijo Blakely. "Creo que es simplemente la capacidad de alinearse con el tipo de personas que usan ropa urbana".

Sin embargo, el anhelo de estatus no es selectivo para la Generación Z o la Era Millennial. Como indica Kodali, el acceso a las cosas anheladas es particularmente estadounidense: "Cada estadística valora el estatus en alguna dimensión, simplemente se muestra de diferentes maneras. Aquí y allá su estatus para situar un caso en algún evento de la NFL, para algunas personas es conseguir un saco Birkin. Según esta estadística, el streetwear simplemente aguanta el momento presente".

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