¿Por qué el streetwear será más popular?


¿Por qué el streetwear es tan popular?

Las nuevas 'gotas' de las marcas de ropa urbana tienen a los adolescentes haciendo cola en la plaza de Nueva York y Londres. No es una gran sorpresa que la alta forma tenga los ojos puestos en la escena 'hypebeast'
Para el espectador tranquilo, las 9 de la mañana del viernes 24 de febrero no eran nada nuevo en el Soho de Londres. Los habitantes de los suburbios se apresuraban a llegar al trabajo, se levantaban persianas en las tiendas, los camiones chatarra avanzaban a toda velocidad. En cualquier caso, en el número 26 de Brewer Street, una fila de jóvenes rodeaba la plaza. ¿Para qué? Para tener en sus manos los planes más recientes de Palace, la marca de ropa urbana conocida por su logo triangular, grabaciones de skate y estampados lol-loable.
Esta es la escena "hypebeast", el epíteto dado a los compradores ávidos de cualquier ropa urbana anunciada que se lance en una semana determinada. Castle (fundada en Londres en 2009) y su vecino del Soho, Supreme (fundada en Nueva York en 1994), son los dos gobernantes del streetwear, y el asfalto fuera de las dos tiendas es la mayor parte del tiempo el lugar de las colas, cuando una "caída" " de prendas nuevas llega a la tienda.
Omer, que tiene 17 años, hizo cola durante seis horas hoy y gastará alrededor de £ 300 a pesar de que "en general no le gusta mucho"; Taran, de 16 años, gastará £200 y ha hecho un viaje de dos horas para llegar a la tienda. Todo el mundo está arreglado. Taran lleva una parka blanca impecable y una P de blusa Palace. Will, otro miembro de la línea, viste uniforme de las Fuerzas Armadas Supremas.
La esteticista Lotta Volkova, la portavoz más querida del diseño en la actualidad, causó revuelo hace un año cuando anunció que "ya no hay subculturas". Sea como fuere, la escena hypebeast tiene todas las cualidades de una, tanto en la reunión social de los jóvenes en las esquinas como en la fijación por lo "correcto" para ser parte del clan. En su libro de 1979, Subcultura: El significado del estilo, Dick Hebdige sostiene que "los artículos modestos pueden ser apropiados misteriosamente; 'robados' por reuniones subculturales y hechos para transmitir implicaciones 'misteriosas' que expresan, en código, un tipo de obstrucción". Hebdige mencionó el pin autoblocante del punk, pero se podría decir lo mismo de la ropa de calle, como la sudadera con capucha Supreme Obama o la camiseta Palace de Elton John. La tienda de Incomparable en la ciudad de Nueva York, en Lafayette Street, es el centro de hypebeast. En 2014, cuando la marca inició una cooperación con Nike, la policía de Nueva York cerró la empresa debido a preocupaciones por la seguridad pública. En febrero de este año, las líneas se trasladaron a la estación de tranvía Broadway/Lafayette, donde se podían comprar las Supreme MetroCards. Poco a poco llamaron a la policía.
El mundo hypebeast tiene sus propios sitios (el adecuadamente llamado Hypebeast y también Highsnobiety), reuniones de Facebook (The Basement con 65.000 personas, Sup Talk con 97.000) y sus "caras". Ravine Guy, también conocido como Leo Mandella, es un chico de 14 años de Warwickshire que tiene 197.000 devotos en Instagram y publica fotos de sí mismo en Supreme, Palace y Bape. Afirma haber gastado más de 9.000 libras esterlinas en ropa de calle y un selfie normal acumula más de 20.000 preferencias. Últimamente fue visto en el Soho perseguido por un grupo cinematográfico y modela en un vídeo sobre los esfuerzos conjuntos de Supreme con North Face en el Basement este mes.
Recientemente, la moda urbana sigue siendo una intriga especializada. En cualquier caso, el alto molde se está apropiando de ello. Las formas y elementos básicos del streetwear (zapatillas de tenis, sudaderas con capucha, camisetas estampadas, pantalones de chándal) se han visto en cualquier modelo de Givenchy, Vetements y Raf Simons desde hace ya 10 años, pero el look realmente se volvió popular en enero cuando Louis Vuitton Trabajó junto con Supreme. La modelo principal de la pasarela llevaba una bandolera roja brillante con el logo de Supreme escrito en grande. Otros siguieron usando un modelo que combinaba la lona con el monograma de Louis Vuitton con el logo de Supreme. Una marca de ropa urbana de 23 años creada por un artista del skate estaba en la pasarela de la marca parisina más rentable del planeta, una marca que se estableció como un nombre de ropa en 1854 y se estimó en £ 22,5 mil millones en 2016. Highsnobiety dirigió una El artículo recoge lo que muchos dentro de la red streetwear estaban pensando: "Es auténtico", decía el título, "el streetwear y el molde de extravagancia son lo mismo".
El esfuerzo conjunto se agotará sin duda incluso antes de llegar a las tiendas en julio, tanto por el hecho de que son estructuras decentes como por la historia de fondo. Louis Vuitton emitió una solicitud de restricción a Supreme en 2000 cuando la marca puso una interpretación del monograma doble LV en sus patinetas. La solicitud supuestamente pedía que todos los elementos con la estructura fueran chamuscados. Diecisiete años después, las marcas son socias.
Si bien los costos son mucho más bajos que los de Louis Vuitton (aunque todavía £ 60 por una camiseta, £ 120 por un suéter), la astucia comercial de una marca adolescente, por ejemplo, Supreme no habría pasado desapercibida para las fuerzas que están . La ropa de calle es un negocio enorme. En un "día de caída", el tráfico en el sitio de Supreme puede incrementarse hasta en un 16,800%. La cooperación Louis Vuitton x Supreme generó rumores injustificados de que LVMH, el grupo que afirma Louis Vuitton, había comprado Supreme por £ 411 millones. Semejante medida no parece más allá del ámbito de la plausibilidad.
El esfuerzo coordinado provocó respuestas incontrolablemente variables de las redes de moda y streetwear. Virgil Abloh es el arquitecto detrás de la marca de moda urbana en la pasarela Off-White y colega de Kanye West. Describe el esfuerzo conjunto como "el minuto más moderno que existe en nuestro tiempo". Paradójicamente, Guy Trebay, experto en formación del New York Times, lo llamó "la interpretación moldeada de un homicidio suicida". Highsnobiety, entonces, reveló que la base de fans de Supreme se sentía traicionada. "Creo que es una idiotez. Endurece el lugar de Supreme en el moho, lo cual es tan imbécil", dijo un fan. "Comenzaron la marca como un tornillo que había que moldear, y ahora han progresado hasta convertirse en eso". El efecto contraproducente provocó que Supreme presentara una expresión poco común a la prensa. "Desde el inicio de la marca, hemos visto a nuestros clientes tener miedo de cada vez que logramos algo sorprendente", decía. "En cualquier caso, siempre hemos sido coherentes con el estilo de vida del que venimos". Supreme sabe que necesita evitar acusaciones del pecado de la subcultura más humana: mudarse.

Fondo

Obviamente, el streetwear está innegablemente conectado con el movimiento de la cadera, otra región donde se tiene un gran respeto por mantenerlo genuino. Los artículos básicos del streetwear, como los chándales y las camisetas con logo, han sido, en gran medida, el uniforme de los raperos, desde Grandmaster Flash hasta Kendrick Lamar. En el acuerdo de Netflix, Hip-Hop Evolution, Nelson George asocia explícitamente la prosperidad de Run DMC bajo Russell Simmons de Def Jam con sus chándales Adidas, un pilar del estilo urbano y uno que se usaba en la ciudad de Nueva York en ese momento. "Una de las cosas más importantes que hizo en toda su carrera fue quitarles esos abrigos a cuadros y ponerlos en Adidas y hacerlos más llamativos", dice George. "Eso fue un cambio de juego". El grupo procedió a firmar un contrato de patrocinio con Adidas en 1986, siendo los primeros no competidores en hacerlo.
Sacha Jenkins, quien coordinó la narrativa de formas de rebote de cadera Fresh Dressed, dice que la moda urbana se creó a lo largo de la década siguiente dentro de la red oscura. "La gente compraba sus vaqueros demasiado grandes pero nadie los monetizaba", afirma. "La gente decía: 'Espera un momento, aquí hay un plan de acción'". Fubu, abreviatura de For Us By Us, fue fundada por Daymond John en 1992, comercializando chándales y camisetas con estampados llamativos más grandes de lo habitual en la moda urbana. En 1999, los acuerdos mundiales ascendieron a 228 millones de libras esterlinas.
Estas afiliaciones implican que "streetwear", como término y estilo, todavía acompaña lo que el supervisor de Hypebeast en el Reino Unido, Jason Dike, llama "codificación racial". ropa de calle que si la llevara alguien blanco". Pero estas raíces en el movimiento de cadera tal vez aclaren a medias por qué la escena hypebeast es extraordinariamente diferente. Paso por delante de Sneakersnstuff (otro punto en la línea hypebeast) de Shoreditch un jueves y casi toda la fila no es blanca. Ni Palace ni Supreme tienen un creador oscuro a cargo: James Jebbia de Supreme es un británico blanco que vive en Nueva York, mientras que Lev Tanju de Palace es hijo de un futbolista turco y madre restauradora británica. En cualquier caso, su relación con el componente marginado de la cultura del skate y su sorprendente variedad de simbolismos (todos, desde Lee "Scratch" Perry hasta Kate Moss, Tyler the Creator y Kermit the Frog han aparecido en batallas de Supreme) implica que se sienten integrales.
Esto es lo opuesto al famoso universo blanco de alta forma. Entonces, ¿podría sostenerse que las marcas de pasarela que incorporan el streetwear al alto diseño es un tipo de participación social? Rachel Lifter, profesora de moldes en la escuela de artesanía y configuración Parsons de Nueva York, dice que genera preguntas. "Como práctica de plan, la moda urbana (entre comillas) toma sus características del estilo hip-jump", dice. Ese estilo, dice, "surgió de la comprensión vivida por jóvenes latinos y de raza negra, que se enfrentaban a diferentes tipos de subordinación racial y de clase: estas estructuras [de alta costura] funcionan en una dimensión auténtica. Tiene las características de la oscuridad". estilo, aunque no de una manera realmente matizada".
Shayne Oliver, la creadora de Hood By Air, es una de las pocas fashionistas oscuras de alta forma. Sus colecciones tienen una mezcla de prendas básicas de streetwear (sudaderas con capucha, pantalones deportivos, mentores) con pasarelas emocionales que organizan, por ejemplo, modelos con velos. Ha hablado abiertamente de que los planificadores prominentes, generalmente blancos, utilizan la ropa urbana con la que creció y la esterilizan de una forma u otra. Le reveló al New Yorker: "Es como: 'Creo que ese hombre es muy atractivo, pero no sé cómo acercarme a él, así que pondré partes de mí mismo en él'. Hay una maniobra estratégica en la que estás animado por algo pero prefieres no darle crédito".
Virgil Abloh, que actualmente actúa en Net-a-Porter y desfila en las pasarelas de París cada temporada, se muestra cada vez más interesado en las cuestiones gubernamentales raciales. Como creador oscuro, dice: "Creo que puede ser más sencillo establecer

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